品粥话历史，沧桑看变化。人称：一碗粥盛得下一部二十五史。同样，一碗粥也反映了新中国六十年来的时代变迁和人民生活水平的提高。

　　粥，是中国社会一种极为普遍的饮食现象。追溯历史，粥，既是权势的代表，也是贫穷的象征。帝王将相，达官贵人食粥以调剂胃口，养生益寿。唐穆宗时，白居易因才华出众，得到皇帝御赐的“防风粥”，食七日后仍觉口齿余香，这在当时是一种难得的荣耀。宋元时每年的十二月八日，宫中照例会赐粥与百官，粥的花色越多，代表其所受恩宠越浩大。到清朝时，雍和宫中仍有定点熬制腊八粥的惯例。

　　粥，也曾是穷苦百姓家的家常便饭。“日典春衣非为酒，家贫食粥已多时。”古代的物质生活条件远远不如现在，在自然灾害和兵荒马乱的年头，穷苦百姓想吃上一碗粥，也成了一种奢望。

　　粥，让我想起了饥肠辘辘的童年。

　　上世纪六十年代初，三年自然灾害造成粮食普遍匮乏。那时候，父亲每天在生产队里干活，而我同弟妹们或上学，或在家玩。记忆中的一日三餐，粥是家常便饭。烧粥时，为了给做工分的父亲吃的干一点，母亲总会在烧粥时捞饭，也就是我们家乡特有的一种饭——粥捞饭。这在当时的浦江农村普遍盛行，不过能吃上粥捞饭的，只是干活的大人或客人。我家每次烧粥捞饭时，母亲会把一家人吃饭量不到一半的米下锅，再放入比烧饭多得多的水，待锅中放入的水和米烧开后再待一会儿，母亲就会用漏勺捞上一碗饭，那就是专门给父亲吃的。而母亲和我们，只能吃上一碗粥，以至叽哩咕嚕的饥饿曲儿常常在我们的肚肠中回荡，一阵紧似一阵。饥饿使我们有了特好的胃口，放学回家的第一件事就是在碗柜里找东西吃，可大多数时候，碗柜里除了碗就没有任何食物了。偶尔，在碗柜里找到小半碗中午剩下的白菜，就会狼吞虎咽的把它打扫干净。母亲看着我们瘦瘦身子，有时，在烧粥捞饭时，就会另捞上小半碗饭，再在已捞好的饭碗里一合，这样，在父亲回来吃时，那高出来的部分就是我们兄弟俩吃的粥捞饭了。吃着不经常吃的粥捞饭，感觉到一股特别的清香，肚子也感到充实了不少。

　　一晃四十几年过去了，但吃粥和吃粥捞饭的记忆还时常在脑子里出现。

　　粥，成了儿时的记忆，更是现在的爱好。但不同时期的粥，有着不同的滋味。

　　社会学家王春瑜先生曾说：“如果以稀粥来划分中国的历史，两千年来可以划分为：大多数 人尚有稀粥喝的时代；大多数人连稀粥也喝不上，不得不改变现存秩序，争取能再喝上稀粥的时代。”一碗粥也成了生活水平的分水岭。但王先生只划分了两个时代，吃粥的时代和吃不上粥、争取吃粥的时代。现在，当我们在专门的粥铺里挑着小米粥、黑米粥、皮蛋粥、八宝粥等花样众多的营养粥时，我想，这粥与中国历史的渊源关系也得重新写上一笔了。一碗简单的粥道出了不简单的历史变迁。从原始时期的衣难覆体，茹毛饮血，到后来的清粥小菜，聊以糊口，再到如今品种多样、养身延年的营养粥。人间世事，悲欢离合，俱融入了这一直在寻常百姓家沸腾辗转的滚粥中，或百感交集，或淡泊透彻，或辛酸清苦，或甘甜幸福，在阵阵淡逸清香的粥中，各种滋味横陈……

　　“莫道贫时少滋味，今时回想意更长。贫时喝粥为裹腹，富时啖粥补营养。”

　　每当我走进小城的粥铺中，在品尝不同的营养粥时，我都会因情生景，因景吟诗。我用这首自吟的小诗抒发我对新中国、新社会的感恩之情。并以此文为共和国六十周年献上一份薄礼！