这些年，一直有人抱怨年味淡了。
在我看来，变淡的，是过年时分享美食的喜悦。
过年，于我就是味道的记忆。它总是和丰盛的家宴、年货串联在一起。
如今，不再有腊月十五之后，杀鸡宰鸭，炒瓜子炸酥鱼……忙活十来天，就为着过个年的劲头。而记忆中，准备年货、操办家宴，都如同仪式一般，成了我们过年的一部分。
小时候，家在城里，没有亲历过乡下过年杀鸡宰羊打年糕的喜庆和热闹，但即使是一家三口过年，也丝毫不马虎。
老妈在学校放寒假后，有充裕的时间做过年的准备。可我还是看她每天都忙得团团转。
我最喜欢的事，就是陪她采购年货。瓜子、花生、小核桃、糖果、蜜饯，买各种过年才吃的零食，回家翻箱倒柜，取出果盘、零食罐，把它们堆得满满的。正月里，家里一来客人，就会揭开这如同百宝箱一般的零食罐。
十来岁的孩子，屁颠屁颠跟着去，当然是有私心的——无非是为了顺带买几包自己爱吃的鱿鱼丝、话梅干。
那时候，父母单位还兴分年货，一拿回家，老妈就忙着杀鸡、剖鱼、做腌肉。
虾油鸡是一定要浸满满一大盆的，这可是我的最爱。一年到头，也就过年时能吃到它。七八斤重的胖头鱼剖开洗净，用毛竹片把鱼肚皮撑开，一条条在窗口晾起来。雪菜冬笋炖鱼头、萝卜醋溜鱼头，除夕夜还没到，妈妈就每天变着花样，把美味的鱼头端上餐桌。
老爸的绝活，都是细致的活。刮下的鱼茸挂上面糊，炸成金黄色的鱼圆；草鱼切块，在翻腾的油锅里翻转几下，就炸成脆脆香香的酥鱼，是过年宴客时必上的冷盘；腐皮卷、油豆腐塞肉，都需慢工出细活，冬笋、香菇、鲜肉细细剁碎，把这鲜美的滋味一并卷入腐皮，塞得油豆腐鼓鼓的。
因为都是过年餐桌上才有的食物，每次老爸下厨，我就像只小馋猫一样站在他身后，等刚出锅的美味一盛出，就迅速抓起一块，扔进嘴里。吧唧吧唧个不停，还不忘赞美下老爸的手艺。
这些日子，几家亲戚也忙着礼尚往来，分享自家的年货，今天你送来一只鸡，明天我送去一条螺蛳青鱼干，后天又收下一袋年糕。
直到除夕，你会发现，家里的年货，已经啥都不缺了。
年夜饭，对于任何一个家庭，都是一年里最隆重的一顿饭。为这顿饭，老妈总是早早就问了我的意见，烧的都是平时吃不到，让我望眼欲穿的美味。虽然通常只有三个人吃，老妈也必定要凑足十碗，寓意“十全十美”。
而从正月初一开始，就是一家接着一家走亲戚，主题只有一个——吃！
如今，大家喜欢到酒店订酒席请客，在上世纪九十年代末以前，大家流行家宴招待。几乎每家都有一张圆台面，过年宴客的时候才搬出来用。
冷盘、热菜、汤羹，十几、二十个菜，统统是自己动手。这时候，年前制作的年货，就派上了用场。
记忆中，每次家宴，爸妈都提早一两天就开始准备，还会很认真地写下菜单。
宴客那天，爸妈总是一大早就起床，因为准备工作都要在客人到来之前就做好。老爸细心，摘洗、配菜的活他全包了。老妈是当天当仁不让的大厨。而我，穿梭在厨房与餐厅之间，帮忙端菜。
什么菜要先烧，什么菜需后煮，都有讲究。老妈却总能控制好时间。
在一片“别烧了，菜够多了，你快来吃吧！”的催促声中，老妈才解下围裙，入席吃饭。
过年吃家宴，就好像是一场厨艺大PK。每到一家，都能吃到这家的招牌私房菜。老妈的糖醋排骨、卤鸭深得人心；三姨的梭子蟹炒年糕是绝活；小姨的最后一道冬笋平菇腌菜汤，是胡吃海塞后最落胃的选择。
若是在哪家吃到一道创意菜，大家就纷纷取经：“好好学学，回家也去烧。”
一顿家宴，搭配得当，这一年被人随时提及都是夸赞，如若让人吃得不尽兴，毁的就是“一世英名”。
一个月之前，给老妈电话，跟她商量订年夜饭的事，被她一口否绝了。
她说，在家吃多好呢！
这两年，除夕都在酒店吃年夜饭。到了，坐下就吃；吃完，潇洒走人。没有昔日准备年夜饭的忙碌和精心，也没有吃完后收拾锅碗瓢盆的热闹和温馨，除夕夜反而感觉空落落的。
比起酒店的流水席，我也更想念家宴的味道。
如有可能，春节里，我们邀上亲朋，在家办一场热热闹闹的家宴吧。
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