江南已入夏,梅雨将至,青梅挂满枝头,应了周邦彦笔下“风老莺雏,雨肥梅子”的景致。
梅子熟时,很多江南人家便忙碌起来,摘青梅、酿新酒,或糖渍、或盐腌,储存这一季的夏日限定。
“青梅煮酒斗时新”,古人以此寄风雅,今天我们不妨“青梅煮酒过新夏”,看看这一口时令的酸甜,究竟藏着几重滋味。
一
青梅自带的天然果酸,在食醋尚未普及时,是古人不可或缺的调味刚需,它扎根国人餐桌已有数千年。
自古以来,梅子就是一种天然调味剂。古人云:“若作和羹,尔惟盐梅。”可见,梅和盐一样,都是制作羹汤过程中不可或缺的调味品。一咸一酸,调和相融,方成至味。考古学家在殷墟中挖出的铜鼎里发现的梅核,也表明这枚青果曾在人们日常饮食中扮演了重要角色。
人们在与时间的相处中,赋予了梅子更多的可能,比如鲜果难以保存,人们就加工成梅干等“闲食”。《齐民要术》详细记载了“作白梅法”,待到梅子酸时,“夜以盐汁渍之,昼则日曝。凡作十宿、十浸、十曝,便成矣。”若要制作乌梅,则可将其熏制,用以入药。
古时的梅子,可以说是一个全能的“黄金配角”,调味、饮品、零食全占了,既是文人雅集的清供,也是夏日街头的饮品。《燕京岁时记》谈及当时的热门饮品酸梅汤,“以酸梅合冰糖煮之,调以玫瑰、木樨、冰水,其凉振齿。”《红楼梦》中,贾宝玉挨了父亲一顿打,躺在床上养伤,也想喝上一碗酸梅汤。陆游也对青梅偏爱几分,他在《山家暮春》中写道:“苦笋先调酱,青梅小蘸盐。佳时幸无事,酒尽更须添。”
到了现代,青梅的做法与吃法更加丰富。岭南地区用咸梅调味做菜,回甘清甜;云南地区则把青梅与辣椒一起做蘸水,酸辣可口。每逢初夏,江南人家喜欢泡上几坛青梅酒,做法简单,在玻璃瓶中放入洗好晾干的青梅,按一定比例放入冰糖和白酒,接下来交给时间即可。待到佳酿成,梅子的酸中和了白酒的清洌醇美,一口下去,便是夏天的滋味。
梅子翠团团,自带流量。网络上,不少人将手作青梅酒的过程拍成视频,画面唯美清新。更不必说各类青梅饮品与甜品,既好吃又好看,契合了当下年轻人的喜好。
一枚青果,可盐可甜,士人百姓皆爱,将中式生活美学具象化。

青梅 图源:“杭州文广旅游发布”微信公众号
二
从古至今,青梅之所以能得到人们的“青眼”,不仅在于其百变的口感,更在于其所映照的独特气质和意境。
入眼打量,清新脆嫩,如少年底色。小小青梅,自带国风。“郎骑竹马来,绕床弄青梅”,是“两小无猜”的陪伴;“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”,是情窦初开的娇羞;《诗经·召南·摽有梅》讲述的是女子待嫁的心情,“思君如梅子,青青含酸苦”又有动人的思念。我们偏爱这青嫩的果实,有时是因为在每个人的人生中,都有一些无法忘却的“青涩时刻”。
入口品尝,有酸涩,与酒相逢,又有成人世界里的辛辣。说到青梅,绕不开“青梅煮酒论英雄”的千古佳话。《三国演义》里的那场对谈,曹操与刘备“盘置青梅,一樽煮酒。二人对坐,开怀畅饮。”酒至半酣,话语间刀光剑影、机锋暗藏。那句“今天下英雄,惟使君与操耳”的试探,显示一代枭雄的野望与气势。
文人雅士好这一口,不仅因为青梅开胃、热酒暖身,更在于这种组合自有妙趣。晏殊写“青梅煮酒斗时新”,陆游吟“煮酒青梅次第尝”,谢逸说“谩摘青梅尝煮酒”,显现文人的清简自持。元明之际,青梅煮酒更是风行。元代诗人陈思济咏叹“为问西湖陈处士,青梅煮酒有谁同”;明代杨慎则向往“饷陇青梅煮酒,访邻绿笋烹茶”;画家陈洪绶的《调梅图》中,两名侍女围着炉子,一人托着梅盘,一人执勺煮梅。

《调梅图》明末清初 陈洪绶 图源:“浙江文旅政务”微信公众号
三
中国人历来讲究“托物言志”。青梅虽小,却寄寓着古今如一的哲思和识见。
比如,“和”的智慧。古人说,“盐,咸;梅,醋。羹须咸醋以和之。”“盐梅和羹”不仅是烹饪之法,也是治国之道。《左传》记载,晏子曾有过一段分析“和”与“同”之异的论述,“和如羹焉,水火醯醢盐梅,以烹鱼肉”。儒家倡导“和而不同”,像青梅入味一样,不是消灭棱角、强求一律,而是尊重差异、互补相济,把看似青涩的酸,调和成醇厚的滋味。
再如,“酸”的清醒。生活五味杂陈,酸居首位。少年时的青涩不是软肋,而是未打磨的锋芒,只有经得起这口“酸”,才配得上日后那杯庆功的“酒”。“青梅煮酒”,以酒之微烈壮怀,以青梅之酸醒酒。《世说新语》里记载了曹操率军行军途中“望梅止渴”的轶事,人们未见其形,已口齿生津,说到底是精神意志对生理本能的作用。人生的爬坡路上,我们同样需要这样一颗“青梅”,在“酸”中保持清醒,方能见天地之宽。
又如,“酿”的功夫。鲜食青梅,有酸涩之感;一旦腌制或入酒封存,假以时日,却有不同的味道。喜爱青梅的人都懂得,好梅不怕晚,好酒需慢酿。这一段“酿”的过程,就是一场去浮躁、存定力的修行,考验的是坐得住冷板凳的耐心。其实,人生也如此,熬过酸涩,才能酿出岁月的醇香。
趁着新夏,不妨对着青梅,想一想如何品味鲜果与时光。
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