在老家的院子里，我妈把原本的花园翻了土，改成了一个小菜园，其中有一块种了韭菜。为什么是韭菜？我妈说，韭菜是个很有意思的菜，“韭”就是“久”，割了一茬又长一茬，好像永远都割不完。
春天里，常能吃到老妈种的韭菜，包饺子、炒鸡蛋、摊煎饼，吃着爽口又爽心。不过，我倒是对韭菜薹的印象更深。
春末的韭菜，长着长着，会越来越老，吃起来就不嫩了，这时候老妈就不再剪了，由着它长，长着长着，就从长长的韭菜叶子里蹿出一根根细细的、绿油油的韭菜薹，顶上还有一个鸡心状的花骨朵，小小的，米粒一样。
这时候，老妈也会剪一把韭菜薹，洗净、切段，用来炒肉片、炒鸡蛋，也是一股浓浓的韭菜香。
这几天，这细细长长的韭菜薹，已经新鲜、水灵地摆到了菜场里，眼下正是它最嫩、最好吃的时候。
刀茅巷农贸市场、屏风街农贸市场里的菜摊，都有两三家在卖，也不多，每家也就三四把摆在那里，价钱也相差不多，都是八九元一斤，倒是比韭菜要金贵不少。
老板们都说，这是春天尾巴上，最最春天的菜了。
原因很简单，还是花骨朵的时候，韭菜薹嫩嫩的，连着花骨朵一起，都可以炒着吃。等到花骨朵开起来，这韭菜薹也就老了、硬了、咬不动了，简直可以当筷子使了。
老板们还说，这都是本地韭菜薹，绝对新鲜。
我问了杭州市农科院蔬菜所的蔬菜专家，说本地韭菜薹差不多也就是这个时候上市。不过在卖的，也有很多是外地运来的，像福建一带就有很多。
本地韭菜都种在哪儿？
这位蔬菜专家说，上世纪七八十年代时，九堡一带的韭菜是很有名的，后来，房子越建越多，就种到了下沙，再后来下沙也开发了，种的也越来越少，就干脆都改种到杭州周边的郊区去了。
市农业局农作处处长郑军辉说，这时候的韭菜薹，价格要比韭菜贵不少，所以很多菜农看着韭菜稍稍有些老了，就养了起来，等着长出韭菜薹，趁着时令，卖个好价钱。
说起来，韭菜一年四季都很好养，不过要说好吃，还要数“韭菜两头儿鲜”，也就是春韭和秋韭。
“三月韭芽芽，羡煞佛爷爷”，春天里的韭菜，积蓄了一个冬天的营养，在春暖花开时，长开头一茬，也就是菜农都很推崇的“头刀韭菜”，鲜嫩无比。“夜雨剪春韭，新炊间黄粱”、“一畦春韭绿，十里稻花香”，说的都是春韭的鲜嫩。
“韭菜春食则香，夏食则臭，多食则神昏目暗，酒后尤忌。”连《本草纲目》里也说，快要进入夏天的韭菜，老得很快，叶子就不好吃了，吃多了搞不好还对身体有坏处呢。
这时候，娇俏的韭菜薹就被端上了餐桌。
尤其到了秋天，“九月韭，佛开口”，是说新一茬的韭菜叶、韭菜薹、韭菜花，又都变成了一道秋天里的时令菜，连宋代的张来，都曾在《秋蔬》里这样夸赞过：“荒园秋露瘦韭菜，色茂春菘甘胜蕨；人言佛见为下箸，笔炙烹羹更滋滑。”
吴伯箫的《菜园小记》也曾写过：“地的一半是韭菜畦……韭菜割了三茬，最后吃了薹下韭，掐了韭花。”
实在要比的话，我最喜欢的还是韭菜花。韭菜薹上的花骨朵开起来，开成一朵朵小白花，六朵瓣儿，中间裹了淡淡的绿色花蕊，尤其清新。最美的是，这些小花儿还会开成一丛丛的，就像一个个小莲蓬，每一个上都有数十朵密密的小白花。
这韭菜花，是不能炒着吃了，倒是可以趁着白色小花开得正美时，摘下来，洗净，捣成花泥，加上花椒、鲜姜、苹果、食盐、味精等调味品，用坛坛罐罐腌制成酱，就是大名鼎鼎的“韭菜花”了。
做好的“韭菜花”，古人称为“菁菹”，绵、咸、香、辣，在北方尤其受宠，冬天里的火锅，尤其是涮羊肉，如果不配上一碟“韭菜花”，那都不能算是一顿完美的火锅。
杨凝式写下的《韭花帖》享誉书坛：“昼寝乍兴，輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧，当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始，助其肥羜，实谓珍羞，充腹之余，铭肌载切，谨修状陈谢，伏惟鉴察。”
一字字，写下的就是他对韭菜花的喜爱。
不过，即使再想吃，也只能耐心等到韭菜开花，估摸着，那也是夏末秋初时才能打算的事了。
眼下，倒不如趁着新鲜，去买上把水灵的韭菜薹，回家炒炒，尝个鲜。如果，你家里有自己种的韭菜，又像我一样爱那清新韭菜花的话，那要么就干脆让它长着吧，等到花开，先赏了花，再做碗“韭菜花”也不错。
据都市快报 记者 刘云 绘图 高薇
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